‘јћј– ≈“
“орговл€ строительными материалами

ќ ‘ундаменте


1) ѕод дерев€нные дома фундаментсооружали непосредственно на грунтах, без искусственного укреплени€ оснований. ѕод углы дома закладывали большие камни или устанавливали дерев€нные столбы - стуль€. ѕодобную конструкцию фундаментов и до насто€щего времени часто примен€ют при сооружении небольших одноэтажныхдачных домов. ќднако сооружение больших мансардных, двух- или трехэтажных домов требует фундаментов, несуща€ способность которых должна соответствовать прилагаемым нагрузкам. ќшибки, допущенные в этот период, могут привести к непредсказуемым последстви€м, вплоть до разрушени€ несущих конструкций. ¬едь фундамент предназначен дл€ прин€ти€ нагрузок от конструктивных элементов дачного дома с последующей передачей их на грунт. ѕоэтому, строительству фундаментов предшествует изучение грунтов, глубины промерзани€ грунта, глубины залегани€ грунтовых вод и только после этого делают математический расчет нагрузок и выбор оптимального дл€ конкретного строени€ типа фундамента. » от того, насколько правильно будет выполнена эта работа, зависит долговечность дома и безопасность проживани€ в нем.  онечно дл€ строительства небольшогодачного или садового домикавсе необходимые расчеты и обследовани€ можно выполнить самосто€тельно заручившись терпением и упорством, однако дл€ сооружени€ двух-, а тем более трехэтажного дома необходим строгий инженерный расчет, который могут выполнить только опытные инженеры, конструкторы и строители.  онечно, услуги их обход€тс€ недешево и существенно увеличивают стоимость строительства, но надо помнить, что они несут ответственность за свою работу. ѕризнава€ данный факт, тем не менее, нам интересно понимать, что происходит на нашем земельном участке, сколько наших кровных денег зарывают в землю и почему. »менно поэтому обо всем по пор€дку.

¬ыбор оптимальной конструкции и типа фундамента невозможен без проведени€ точных технических и экономических расчетов, учитывающих конструктивную систему дерев€нного сооружени€, величину передаваемой нагрузки и несущей способности грунта. Ќедооценива€ роль возможных нагрузок можно столкнутьс€ с проблемами просадки стен в процессе эксплуатации дома, а их чрезмерное переоценивание приведет к бездумному удорожанию строительных работ.


#ѕреодолеваем некоторые заблуждени€ о фундаменте


ћногие индивидуальные застройщики, име€ весьма туманные представлени€ о методиках расчета фундамента, в процессе строительства чаще всего ориентируютс€ на опыт соседей или советы "бывалых" строителей, но часто такой подход приводит к плачевным результатам. ¬от, например, в жизни можно столкнутьс€ с относительно распространенным заблуждением того, что фундамент должен Ђперезимоватьї, чтобы про€вились все скрытые дефекты, которые можно исправить перед непосредственным строительством дома. Ќо это всего лишь заблуждение. ¬едь помимо воздействи€ стихии, котора€, конечно, несет разрушени€ дл€ еще незащищенного фундамента, существует и возможность повреждени€ за счет давлени€ грунта. ѕри проектировании фундамента учитываетс€ весдачного дома, а значит, и давление общей конструкции на грунт. ¬ отсутствие этого давлени€ фундамент подвержен непредвиденным повреждени€м под воздействием морозного пучени€. ѕоэтому оставл€ть фундамент на зиму нежелательно.

ћожно столкнутьс€ и с еще одним распространенным заблуждением: фундамент дороже, значит, лучше и долговечнее. ¬ообще конечно желание не экономить на нулевом цикле строительства весьма похвально, если только оно не доходит до абсурда. ¬ строительстве избытаким абсурдом может стать возведение слишком мощного, глубоко залегающего фундамента. ¬ этом случае пострадает не только ваш кошелек, но может пострадать и сам дом. ƒело в том, что нередко причиной повреждени€ фундамента €вл€етс€ как раз его неоправданна€ мощность. ѕри любых подвижках грунтов такие фундаменты либо передают от грунта усили€ на здание, которое не способно их выдержать, либо повреждаютс€ сами. ѕоэтому очень важно возвести фундамент так, чтобы возможные деформации происходили только в грунте, а не в фундаменте или здании. Ёто главный принцип, соблюдаемый при проектировании фундаментов. ј так как вес избызначительно меньше по сравнению с сооружени€ми из камн€ и кирпича, то и требовани€ к несущей способности фундаментов дл€ избынесколько занижены. » тем не менее, в случае обоснованного выбора мощного фундамента его площадь можно искусственно уменьшить за счет прокладывани€ подушки из м€гкого пенопласта между фундаментом и грунтом и тем самым снизить риск деформаций.

јнализируем характеристику грунта на участке.


ќснова дл€ фундамента, что бы ни говорили, - земл€. ќт того, какова она в вертикальном разрезе, и будет зависеть выбор того или иного типа фундамента. »менно поэтому первое, что делают перед закладкой фундамента, это исследуют рельеф местности и, конечно же, залегающие под местом строительства слои грунта, затем, исход€ из полученных данных, решают, следует ли вообще возводить на данном участке дом. “ак, например, при близком прохождении грунтовых вод, в будущем возможен риск подтоплени€ строени€. ƒостаточно вспомнить, как в некоторых селах, почти каждую весну Ђэвакуируютї из погреба картошку и другие запасенные продукты питани€.

»так, понима€, что земл€ это основа дл€ фундамента, без информации о ее составе приступать к проектированию фундамента не стоит. –ассмотрим, какое воздействие оказывает грунт на фундамент.

ѕрежде всего, сам дом вместе с фундаментом воздействует на грунт, заставл€€ его проседать. «десь задача проектировани€ сводитс€ к тому, чтобы сделать эту просадку равномерной, исключа€ перекосы дома. » дело не только в испорченном внешнем виде: неравномерна€ просадка приводит к трещинам и щел€м, а иногда грозит разрушением стен и перекрытий. ќднако основной причиной повреждени€ фундамента €вл€етс€ морозное пучение грунта. ѕри замерзании грунт увеличиваетс€ в объеме (вода, насыщающа€ грунт, увеличиваетс€ при замерзании примерно на 10 %) и стремитс€ вытолкнуть фундамент. ѕри этом выталкивающие силы могут достигать 10-15 т/м и, при этом, превосходить нагрузки, действующие на фундамент сверху. ѕри весеннем та€нии грунт, наоборот, Ђвт€гиваетї фундамент. ¬ли€ние этой силы на фундамент происходит неравномерно, что может повлечь за собой его деформацию и даже по€вление трещин, то есть разрушение.

Ќа территории Ќовосибирской области грунт может промерзать на значительную глубину до 1,4 м. Ќо принципиальное значение имеет соотношение глубины промерзани€ и уровн€ грунтовых вод. ¬едь глубина промерзани€ хоть и отклон€етс€ от среднего уровн€ в зависимости от количества осадков и силы мороза, составл€ет известное специалистам количество сантиметров. ј вот уровень грунтовых вод может оказатьс€ совершенно иным, нежели даже на соседнем участке. ¬ы, конечно, можете расспросить отстроившихс€ соседей (и об€зательно сделайте это) о том, какие грунты на их участках, как глубоко протекают подземные воды, какой тип фундамента они выбрали дл€ своихдачных домови сколько лет сто€т их постройки. Ќо эта информаци€ - не руководство к действию, а лишь вспомогательные знани€, которые могут оказатьс€ полезными в период прин€ти€ решени€ относительно типа фундамента. ѕоэтому всегда лучше сделать инженерно-геологические исследовани€ на конкретном участке, отведенном под строительство. ѕробы грунта следует брать именно с места, обозначенного под застройку. »сследование выполн€ет специализированна€ компани€. јнализ грунта - процесс затратный, и, следовательно, стоит заинтересованному лицу, то есть ¬ам, денег. Ќо, повторимс€, без этого надежный крепкий дом не построишь. ќсновывать же свой выбор фундамента вы будете на отчете геологов по итогам проведенного исследовани€, а также исход€ из экономической целесообразности.

  самым прочным и наиболее оптимальным дл€ строительства грунтам относ€т скальные. Ќо, к сожалению, у нас они не встречаютс€. ўебень, галька и гравий относ€тс€ к крупнообломочным грунтам. “акой тип грунта может стать прочным основанием, если лежит плотным слоем и не подвержен размыванию. ѕесчаный грунт также может нести большую нагрузку, если состоит из крупного и чистого песка и представл€ет собой достаточно толстый слой.

  пучинистым грунтам прин€то относить глинистый, пылевато-песчаный и крупнообломочный, содержание глинистого заполнител€ в котором превышает 15%. √линистые грунты, самые распространенные в –оссии, представл€ют собой смесь песка и глины. »з-за мелких частиц с большим количеством капилл€ров они легко всасывают воду и разжижаютс€, а также подвергаютс€ большому морозному пучению. ѕылевато-песчаные грунты с повышенной влажностью называют плывунами. ќни не пригодны в качестве естественного основани€, так как имеют низкую несущую способность. Ќа торф€ных грунтах вообще не рекомендуют строить, так как просадкадачного домаможет происходить в течение многих лет и остановить ее невозможно. Ќо не только разнообразие грунтов и особенности залегани€ грунтовых вод могут послужить причиной дл€ проведени€ инженерно-геологических изысканий. »ногда состав грунтовых вод оказываетс€ таким, что они способны разрушать материалы, из которых построен фундамент.

ќбуздать все эти разрушающие силы может только фундамент, грамотно спроектированный на основе достоверных данных.

ќпредел€ем тип нашего фундамента.

¬ообще дл€ дома, бани подойдет любой распространенный тип фундамента столбчатый, ленточный или плитный. ќтличаютс€ друг от друга они не только формой, определенной в названии каждого типа, но также задачами и затратами.


—амые простые это—толбчатые фундаменты.ѕредставл€ют собой системы опор, возводимые под стены зданий, столбы или колонны. „ерез определенные промежутки расставл€ютс€ столбы, сверху соединенные железобетонными фундаментными балками (рандбалками) или другими перемычками, на которых возводитс€ основна€ конструкци€дачного дома.

ƒл€ устройства столбчатого фундамента в углах под пересечением стен в специально выкопанных скважинах возвод€тс€ столбы в промежутках 1,5 2,5 м друг от друга. ќни могут изготавливатьс€ из разных материалов: бетона, природного камн€, кирпича. ƒл€ ускорени€ процесса сооружени€ столбчатых фундаментов используютс€ бетонные или железобетонные столбы (колонны) заводского изготовлени€. ѕри устройстве фундаментных столбов из кирпича, бута необходимо их горизонтальное и вертикальное армирование. ƒл€ предотвращени€ возможного вспучивани€ грунта под перемычками и их дальнейшего выпирани€, под ними устраивают подушки из подсыпного песка или шлака (как правило, 500 мм).

Ёто самый малобюджетный из всех фундаментов, особенно любимый европейскими строител€ми. ќднако не стоит слепо полагатьс€ на зарубежный опыт. ƒл€ легких непучинистых (например, песчаных или скальных) грунтов столбчатый фундамент действительно предпочтителен. Ќо использование его при строительстведачного домана грунтах, степень пучени€ которых велика, может привести к непредсказуемым последстви€м.

—толбчатые фундаменты вместе с конструкцией дома поднимаютс€ под воздействием сил морозного пучени€. ѕри этом столбы в разных част€х дома могут подниматьс€ на разную высоту. Ќапример, там, где возле него скопилось много снега, глубина промерзани€ грунта намного меньше, чем в местах, где снеговой покров невелик. ¬ажную роль играет и место расположени€ фундаментного столба.   примеру, на фундаменты под перегородками в отапливаемом доме вообще не действуют силы морозного пучени€. ¬ результате внутренние фундаменты не поднимаютс€ вместе с наружными столбами. »з-за неравномерного перемещени€ фундаментных столбов под внутренними и наружными стенами в зимнее врем€ может случитьс€ перекос всего здани€.

ѕомимо этого в скважину под подн€вшимс€ фундаментным столбом может насыпатьс€ грунт. ѕоэтому весной здание не возвращаетс€ в свое первоначальное положение, и перекос остаетс€. — годами он только усиливаетс€, и эксплуатационные характеристикидачного домаснижаютс€. ћежду стенами и потолком образуютс€ щели, изол€ци€ стен нарушаетс€. ¬ результате отопить такой дом становитс€ невозможно.

Ќевозможно применение такого фундамента и на площадках с перепадом высот: возникает опасность его опрокидывани€ из-за бокового давлени€ грунта. Ќаконец, еслив дачном домепланируетс€ эксплуатируемое или неэксплуатируемое подполье, придетс€ выбрать другой тип фундамента.


Ћенточные фундаменты- возвод€т непосредственно под стеныдачных домовили под р€д отдельных опор. ¬ первом случае они имеют форму непрерывных подземных стен, во втором - состо€т из железобетонных перекрестных балок. Ётот тип фундамента €вл€етс€ одним из самых попул€рных на сегодн€шний день типом фундамента, его используют при строительстве любых типовдерев€нных дачных домов, в том числе с цокольными этажами и подвалами. Ћенточный фундамент представл€ет собой железобетонную полосу, идущую по периметру всего дома. ќн закладываетс€ под все наружные и внутренние капитальные стены. ƒл€ дерев€нных домов используетс€ Ђоблегченныйї вариант менее громоздкий, узкий по ширине ленточный фундамент, который все равно сохран€ет главное свойство своего вида максимальную надежность. ќднако дл€ него характерна массивность, значительный расход материалов и высока€ трудоемкость. ѕоэтому он в 1,5 2 раза дороже столбчатого.

Ћенточные фундаменты бывают монолитными и сборными. ƒл€ сооружени€ ленточных монолитных фундаментов выкапываетс€ транше€, в которой устанавливаетс€ съемна€ или несъемна€ опалубка пустотелые стены дл€ бетона. «атем в€жетс€ арматурный каркас и между стенками опалубки заливаетс€ бетон. ѕо завершению работ на стены фундамента укладываютс€ горизонтальные перекрыти€ (сплошные или в виде балок). ƒалее можно приступать к возведению стендачного дома. ƒл€ снижени€ потерь при обогреве дома в такие фундаменты закладываетс€ утеплитель (керамзит, минераловатные плиты, пенопласт). ¬ажно отметить, что монолитный ленточный фундамент хорошо зарекомендовал себ€ только на слабопучинистых почвах и, соответственно, плохо подходит дл€ пучинистого грунта, здесь он неустойчив.

—уществуют также сборные ленточные фундаменты, которые состо€т из крупных бетонных или железобетонных блоков. ¬ котлован они устанавливаютс€ с помощью подъемного крана, а затем соедин€ютс€ друг с другом цементным раствором. ¬се это удорожает конечную стоимость фундамента. Ќо главное дл€ легковесных домов, возводимых на пучинистых грунтах, блочные ленточные фундаменты опасны. ѕри легком весе дерев€нного строени€ верхн€€ часть блочного фундамента в зимний период поднимаетс€ вместе с грунтом за счет касательных сил морозного пучени€. ѕри этом нижние блоки остаютс€ на месте, так как на них эти силы не действуют. ¬ результате между лентами фундаментных блоков образуютс€ щели, в которые попадает грунт. ¬есной, когда действие сил морозного пучени€ прекращаетс€, фундаменты опускаютс€ на свое место. Ќо так как между блоками находитс€ осыпавшийс€ грунт, зан€ть свое первоначальное положение блоки уже не могут. ѕричем из-за того, что грунт осыпаетс€ неравномерно, осадка блоков тоже происходит неровно. ¬ итоге лента фундамента становитс€ перекошенной, а вместе с ней перекашиваютс€ и стены дома. ƒеформации пучени€ повтор€ютс€ каждый год и со временем накапливаютс€. ¬ течение нескольких сезонов они станов€тс€ настолько значительными, что привод€т к образованию трещин как в ленте фундамента, так и в стенахдачного дома.

¬ св€зи с этим предпочтительными ленточными фундаментами дл€ избостаютс€ монолитные конструкции, которые всегда прочнее конструкций со швами. “ем не менее, и они могут подвергатьс€ воздействию сил морозного пучени€. „тобы этого не происходило, поверхностный слой грунта вокруг фундамента теплоизолируют. Ёффективно использование дл€ этих целей экструдированного пенополистирола. ≈го плиты размещают по периметру фундамента и присыпают землей. “ака€ теплоизол€ци€ уменьшает до минимума глубину промерзани€ почвы и, соответственно, снижает пучинистость грунта вокруг дома.

¬ последнее врем€ получила распространение технологи€ заложени€ ленточного фундамента с несъемной опалубкой, также выполненной из экструдированного пенополистирола или пенопласта. ѕроцесс заложени€ и утеплени€ фундамента в данном случае производитс€ в обратном пор€дке. —начала в траншее по намеченному периметру устанавливают и скрепл€ют между собой пенопластовые или пенополистирольные блоки несъемной опалубки. ћонтируютс€ они очень легко за счет небольшого веса и специального креплени€ Ђшиппазї, позвол€ющего вставл€ть их друг в друга, формиру€ ровную вертикальную поверхность ленты фундамента. –овность и жесткость выставленной несъемной опалубки обеспечивает специальна€ выравнивающа€ система, котора€ состоит из стойки и домкрата и выставл€етс€ с шагом 11,5 м. «атем во внутренние полости несъемной опалубки устанавливают арматуру и заливают бетон. «аливка может производитьс€ вручную или при помощи бетононасоса, после чего бетон уплотн€ют с помощью глубинных вибраторов. ѕосле того как бетон застывает, опалубку не удал€ют. ¬ результате получаетс€ жесткий и прочный монолитный фундамент, не нуждающийс€ в дополнительном утеплении, который остаетс€ только покрыть слоем гидроизол€ции.


ќптимальным дл€дерев€нного дачного дома, возводимого на пучинистом или просадочном грунте, хот€ и самым дорогосто€щим из всех вариантов, €вл€етс€ѕлитный фундамент. ќн представл€ет собой сплошную или решетчатую плиту устанавливаемую под всей площадью дома, выполненную из монолитного железобетона либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений. —ооружают ее, как правило, на т€желых пучинистых и просадочных грунтах. ѕлитный фундамент наиболее приемлем при слабых неоднородных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, а также в случа€х, когда нагрузка, приход€ща€с€ на фундамент, велика, а грунт основани€ недостаточно прочен. “акие конструкции способны выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещени€ фундамента, потому плитный фундамент еще называют "плавающим" (плита двигаетс€ вместе с перемещени€ми грунта, предохран€€ от разрушени€ стены дома). —читаетс€, что сооружение плитного фундамента вмалоэтажном строительствеоправдано при небольшой и простой форме здани€. “акой фундамент отличаетс€ малым объемом земл€ных работ, но повышенными расходами на бетон и металлическую арматуру (именно поэтому цена его на пор€док выше стоимости ленточного или столбчатого фундаментов).

ƒл€ закладки плитного фундамента сначала роют €му небольшого заглублени€, затем ее трамбуют, и на дно насыпаетс€ подушка из сло€ песка и сло€ грави€. —верху на них укладывают гидроизол€ционный материал, а поверх гидроизол€ции наливают тонкий слой бетона. «атем укладывают арматуру и закачивают в €му бетонный раствор. Ќа сооруженной таким образом плите укладываетс€ ленточный монолитный фундамент под несущие стеныдачного дома, который позвол€ет построить в доме подвал или цокольный этаж.

¬озможен и другой вариант устройства плитного фундамента, давно примен€емый в —кандинавии, когда дом возводитс€ пр€мо на фундаментной плите. ѕодвал в таком здании не предполагаетс€, поэтому и ленточный фундамент на ней не укладываетс€. ѕо периметру фундамента в землю укладывают утеплитель, который не дает замерзнуть грунту и, соответственно, предотвращает его пучение. Ётот фундамент твердо держитдерев€нный дачный домна любой почве. ќн обладает всеми достоинствами плавающего фундамента, при этом сохран€€ и его главный недостаток дороговизну.

ќдна из модификаций подобного фундамента утепленна€ плита. яму под ней застилают геотекстилем и послойно, трамбу€, засыпают песком. ƒалее формируют полую призму сложной конфигурации из песка и щебн€, внутри которой прокладывают утеплитель, гидроизолирующие пленки, устанавливают каркас и арматурную сетку и заливают бетон. Ѕлагодар€ отличному утеплению такой фундамент позвол€ет обойтись без перекрытий первого этажа: фундаментна€ плита €вл€етс€ основанием дл€ его пола. ¬ качестве основного вида отоплени€ в помещени€х уместно использовать вод€ную систему Ђтеплый полї. ќна может монтироватьс€ внутри фундаментной плиты, а сверху заливатьс€ слоем бетона. ¬ итоге теплый фундамент помимо удобства и надежности гарантирует огромное энергосбережение: утепленна€ плита в совокупности с устроенным теплым полом позвол€ет экономить до 50% энергозатрат, необходимых дл€ отоплени€дачного дома.

ќпредел€ем глубину заложени€ фундамента.


–ассчитыва€ глубину заложени€ фундамента следует помнить, что дерев€нный дом в несколько раз легче кирпичного, поэтому массивный фундамент с заложением подошвы на непромерзающие слои грунта ему просто не нужен. Ќапример, нагрузка дерев€нной стены на один погонный метр ленточного фундамента будет в три четыре раза меньше, чем кирпичной. ѕоэтому несуща€ способность глубокозаглубленного фундамента может быть использована вдерев€нном дачном домелишь на 10 20%. “о есть 80 90% вкладываемых в его строительство материалов и средств будут израсходованы впустую.

 роме того, относительно небольшого веса дерев€нного строени€ недостаточно дл€ того, чтобы преодолеть силы трени€ между грунтом и боковыми поверхност€ми глубокозаглубленного фундамента после прекращени€ действи€ сил морозного пучени€. ѕоэтому прилегающие слои грунта при пучении могут действовать на конструкцию фундамента разрушительно и в итоге вызвать его деформацию. ≈стественно, в результате перекоситс€ не только он сам, но и стены постройки.

»менно поэтому строители советуют использовать дл€ дерев€нных домов мелкозаглубленные фундаменты. ќни закладываютс€ на глубину всего 40 60 см (в промерзающий слой грунта, но выше уровн€ грунтовых вод). √лавное условие дом должен располагатьс€ на слабопучинистом грунте. ¬прочем, мелкозаглубленный фундамент можно возводить и на неустойчивых почвах, но на слоеной подушке с частичной заменой пучинистого грунта. —остав подушки должен быть таким (слои снизу вверх): 200 мм промытого песка, нетканый материал плотностью 200300 г/кв. м, 200 мм гранитного щебн€ крупной фракции (20/40). “ем не менее, если есть малейшее подозрение на морозное пучение, более надежным вариантом будет глубокозаглубленный фундамент, отметка заложени€ которого должна быть опущена ниже уровн€ промерзани€ грунта от 1,5 до 1,8 метра.

–ассмотрим некоторые варианты защиты фундамента и подвалов.


ѕочти все строительные материалы - и бетон, и кирпич, и штукатурка, - обладают пористой структурой. «а счет этого они хорошо пропускают воду. Ќо это свойство нельз€ назвать полезным в отношении фундаментов и подвалов, где влага провоцирует по€вление грибка, плесени, а также постепенно разрушает здание, вымыва€ из стен частицы материала. ≈сли в порах строительного материала есть влага, зимой она может замерзнуть и разорвать основание.

»менно поэтому нужно использовать специальные материалы дл€ гидроизол€ции или хот€ бы укрывать на зиму фундамент и подвал.

Ќедаром мы еще на стадии проектировани€ своегодачного дома, учитывали характеристику грунта, на котором строитс€ дом, а также уровень залегани€ грунтовых вод. » уже в соответствие с этими характеристиками выбирали подход€щий вид фундамента.

“ак как уровень грунтовых вод может серьезно колебатьс€ в зависимости от множества условий (увеличение постройки, дренажные работы у соседей, искусственные водоемы за километры от участка и т.п.), которые вы предусмотреть не сможете, качественна€ гидроизол€ци€ подвала и фундамента просто необходимы даже тогда, когда грунтовые воды наход€тс€ глубоко.

„тобы выбрать качественную систему гидроизол€ции, нужно отталкиватьс€ от материала основани€ подвала и фундамента. «ачастую используетс€ бетон, именно он обладает той прочностью и плотностью, а также морозостойкостью, которые подход€т дл€ качественного фундамента. ћонолитный плотный бетон отлично защищает подземные сооружени€ здани€ от влаги и грунтовых вод благодар€ водоотталкивающим добавкам. “акже успешно примен€ютс€ гидроизолирующие цементы.

—борные фундаменты из блоков и кирпичей непрактично использовать при высоком уровне грунтовых вод: здесь будет скапливатьс€ сырость от влаги, котора€ начнет просачиватьс€ через швы и щели. ¬ таком случае можно устраивать малозаглубленные железобетонные фундаменты с армированием сверху и снизу с песчаной подушкой.

√идроизол€ционную работу прин€то выполн€ть в горизонтальной и вертикальной плоскост€х.

√оризонтальный гидроизол€ционный слой представл€ет собой укладку рулонных битумных материалов под основание и в местах сочленени€ фундамента со стенами дома. ¬ отличие от тол€ и рубероида на картонной основе рулонные материалы последнего поколени€ не подвержены воздействию влаги и гниению, так как имеют синтетическую основу полиэстер, стеклохолст или стеклоткань. —тоит отметить, что срок службы импортных рулонных материалов составл€ет 35 40 лет, у российских, как правило, значительно меньше.

¬ертикальна€ гидроизол€ци€ наружной поверхности при сухих грунтах ограничиваетс€ двойной обмазкой битумом. ќднако стоит учитывать, что срок службы битума ограничен двум€-трем€ годами, а заменить его уже будет стоить огромного труда. ѕоэтому рекомендовано использование современных гидроизол€ционных материалов на основе битума битумо-резиновых и битумо-полимерных мастик, лишенных его основных недостатков. “акже к передовым гидроизол€ционным материалам относ€т, например, жидкое стекло, которое в отличие от битума со временем не тер€ет своих свойств. ќднако стоимость фундамента при использовании этого способа значительно возрастает.

Ќо самым эффективным остаетс€ метод проникающей гидроизол€ции. —пециальные составы, типа Ђ√идротэксї, проникают в микротрещины и поры, заполненные влагой, и кристаллизуютс€, тем самым закупорива€ их. ѕричем в случае образовани€ новых трещин этот процесс возобновл€етс€ до тех пор, пока на обработанной поверхности остаютс€ активные вещества.

«ащитить фундамент также можно при помощи отвода грунтовых, талых и дождевых вод по всему его периметру. ƒл€ этого провод€т дренажные трубы и делают отмостку с уклоном в сторону от дома. ѕо ее внешней стороне также обычно устраиваетс€ дренаж, который не только отводит поверхностные воды, но и снижает нагрузку на гидроизол€цию подземной части фундамента.

» напоследок - некоторые практические советы по возведению фундамента.


-≈сли грунты непучинистыеи неподвижные, то при закладке фундамента дл€дерев€нного дачного дома, бани можно примен€ть конструкции простых, мелкозаглубленных, не требующих армировани€ фундаментов. ћожно использовать в качестве материалов грунтоцемент или кирпичные (бетонные) столбы.

ѕростыми €вл€ютс€ фундаменты на песчаной подушке. “раншеи или €мы отрывают в материковом (нетронутом) грунте на глубину 50-70 см. ѕесок укладывают сло€ми по 10-15 см, пролива€ каждый слой водой. Ќе доход€ 20-30 см до планировочной отметки, на уплотненный песок укладывают верхнюю часть фундамента из щебн€, грави€, камн€, кирпича на цементно-песчаном растворе или бетоне. ¬место щебн€ можно использовать кирпичный бой хорошо обожженного кирпича, а также обломки шифера, керамики и бетонных изделий.

-ѕри строительстве легкихдачных домовнадежными и экономичными €вл€ютс€ мелкозаглубленные фундаменты, устраиваемые на противопучинных подушках. ѕодошвы в этих случа€х закладываютс€ выше расчетной глубины промерзани€. ‘ундамент, взаимодейству€ с пучинистым основанием, зимой поднимаетс€, а весной всегда приходит в исходное положение.

-ѕри устройстве неармированногофундамента на дно траншеи или на песчаную подушку укладывают наиболее крупные постелистые бутовые камни. ѕромежутки между ними заполн€ют щебнем. ѕосле укладки первого р€да заливают раствор слоем в 15-20 мм. ѕо этому слою укладывают второй р€д камней так, чтобы они перекрывали швы нижележащего р€да.  амни следует устанавливать плотно, добива€сь их устойчивого положени€. Ќельз€ подсыпать под камни щебенку, так как она при эксплуатации измельчаетс€, что может повлечь за собой разрушение фундамента. ѕосле укладки очередного р€да промежутки между камн€ми следует заполнить щебнем и раствором.

-ќбычно дл€ двух-трехэтажногокоттеджа затраты нулевого цикла составл€ют 10-20% от стоимости каркаса всей постройки, а в сочетании с подвалом или с цокольным этажом - до 30%. “акже следует помнить, что фундамент дл€ дома, примыкающего к крутому склону или установленного в болотистой местности, может обойтись гораздо дороже.

-ѕодпольное пространстводолжно проветриватьс€ дл€ предохранени€ перекрытий от загнивани€. ƒл€ этого в цоколе не менее чем на уровне 15 см от земли делают отверсти€ размером 14x14 см по одному на каждой сторонедачного дома. Ќа зиму их закладывают кирпичом и обмазывают глиной.

-ѕри возведении фундаментов дл€ избв большинстве случаев используетс€ бетон. ” строителей существует такое пон€тие - период созревани€, то есть это врем€, необходимое бетону дл€ приобретени€ заданных характеристик и свойств. ќбычно период созревани€ длитс€ 28 - 30 дней. ѕоэтому после заложени€ бетонной конструкции ее надо выдержать в течение этого времени без нагрузки. — целью предохранени€ от пересыхани€ бетон периодически поливают водой и укрывают рубероидом или пленкой. Ѕлагодар€ этой несложной процедуре прочность фундамента заметно повышаетс€.

-—тены дачного дома нужно об€зательноизолировать. ƒл€ этого прокладывают два сло€ рубероида - один слой между фундаментом и цоколем, второй слой - между цоколем и стеной дома. Ёто позвол€т уберечь цоколь и стену от влаги, идущей от фундамента, и продлить срок их службы.

-¬ажной деталью, призваннойзащитить цоколь здани€ от внешних климатических воздействий, €вл€етс€ его оштукатуривание или облицовка плиткой. ќбычно эту операцию оставл€ют "на потом" или совсем забывают. ¬ результате такой забывчивости срок службы цокол€ значительно сокращаетс€, а затраты на его капитальный ремонт намного превосход€т стоимость работ при своевременной защите.

-ƒл€ предохранени€ фундаментаот воздействи€ поверхностных и дождевых вод нужно об€зательно сделать отмостку. Ўирина ее составл€ет 0.75 - 1 м. ќбычно ее делают из бетона, асфальта или хорошо утрамбованной глины с наклоном от стены цокол€. Ќа долговечность фундамента также вли€ет правильно организованный водослив, так как дождева€ вода, попада€ с крыши на отмостку, разрушает ее и цоколь.


«акладка фундамента под дерев€нный дом из бруса.


ƒл€ начала определим габаритыдерев€нного дома из брусаи соответственно будущего фундамента. ѕусть будет нужен фундамент под дерев€нный дом из бруса размером 6,5*8,5 м.

Ўирина 40 см, глубина 40 см. ѕесчана€ подушка 10-15 см.

ƒл€ закладки понадоб€тс€ следующие инструменты и материалы:

»нструменты:

  • Ћопата
  • ¬од€ной уровень.
  • Ћинейный уровень
  • Ќожовка по дереву, электрический лобзик или бензопила
  • Ќожовка по металлу или болгарка
  • ћолоток и кувалда
  • ЎуруповЄрт или дрель с насадками
  • √воздодЄр
  • –улетка не менее 25 м
  • —троительный степлер со скобами

ћатериалы:

  • 18 арматурных прутьев дл€ разметки сечением 10 мм, длиной 0,8 м
  • Ћеска 100 м
  • ѕесок дл€ подушки: 2,46 м3
  • ќбрезна€ доска дл€ опалубки: 1 м3
  • √возди: 5 кг
  • ѕергамин: 41 м
  • јрматурные пруть€ дл€ армировани€ фундамента: 373,3 м
  • ÷емент 12,5 м3 (марка 400)

“еперь опишем последовательность действий, этапов работы по возведению фундамента.

- ѕервый этап - разметка строительной площадки.ƒл€ начала строительства фундамента необходимо разметить строительную площадку под размеры нашего фундамента. ƒл€ этого используютс€ пруть€ арматуры сечением 10 мм и леска. ѕо √ќ—“ам дом не должен быть ближе 3 м от границ соседних участков и не ближе 5 м от фронтальной границы вашего участка. ќтступив от соответствующих границ, начинаем разметку фундамента.

¬арианта два:

1. ѕо размерам стенок фундамента.

2. Ќа 10 см шире, чтобы было удобнее копать, не задева€ разметку, отступив от каждой стороны по 5 см.

¬биваем в землю пруть€ и провер€ем правильность углов будущего фундамента. ƒл€ этого берЄм рулетку и измер€ем диагонали. ≈сли длина диагоналей совпала, значит, границы фундамента мы разметили правильно и наши углы будут ровно 90 градусов, что нам собственно и нужно.

- ¬торой этап - земл€ные работы.— этого этапа ¬ашим лучшим помощником при строителтсве фундамента становитс€ вод€ной уровень. ƒело в том, что, как правило, все земельные участки имеют незначительные наклоны и зачастую в обе стороны - как по длине, так и по ширине участка. ¬ажно найти самую низкую точку в одном из внешних углов нашей разметки фундамента и глубину котлована рассчитывать исход€ из неЄ. ¬сЄ это важно в том случае, если ¬ы заранее не выровн€ли площадку под строительство.

ѕредположим, разница самого низкого и самого высокого углов получилась 15 см, хот€ на первый взгл€д участок казалс€ ровным.

√лубину заливки фундамента здесь лучше сделать 0,4 м. » нужна также песчана€ подушка толщиной 10-15 см. “аким образом, глубина котлована под фундамент в самой нижней точке составит 55 см от земли, а в самой верхней точке 70 см.

- “ретий этап - песчана€ подушка.ѕесчана€ подушка в фундаменте служит дл€ см€гчени€ нагрузки на нижнюю его часть при сезонном вспучивании грунтов. ѕесок равномерно засыпаетс€ в котлован, тщательно утрамбовываетс€. ¬ процессе трамбовки необходимо поливать песок водой. ћокрый, он уплотн€етс€ самосто€тельно.

-„етвертый этап - опалубка.ќпалубка - важный элемент процесса строительства фундамента. ƒл€ ее строительства используем обрезную доску 150*25 мм.
ўиты дл€ опалубки изготавливаютс€ на земле. ўиты сбиваютс€ гвозд€ми шл€пками с внутренней стороны опалубки, гвозди загибаютс€ с наружной стороны. ѕосле сборки щитов приступаем к монтажу опалубки.

“орцевые соединени€ щитов опалубки лучше осуществл€ть с помощью саморезов дл€ качественной прит€жки их друг к другу, дабы не оставалось щелей, в которые будет уходить бетонный раствор.

ќб€зательно после сборки щитов укрепл€ем их распорками с помощью колышков по стенкам опалубки фундамента, а также закрепл€ем распорки, ст€нув стенки опалубки сверху.


Ќаверх
—оздание »нтернет-магазина Famarket.ru - PHPShop. ¬се права защищены © 2004-2019.