О Фундаменте

1) Под деревянные дома фундамент сооружали непосредственно на грунтах, без искусственного укрепления оснований. Под углы дома закладывали большие камни или устанавливали деревянные столбы - стулья. Подобную конструкцию фундаментов и до настоящего времени часто применяют при сооружении небольших одноэтажных дачных домов. Однако сооружение больших мансардных, двух- или трехэтажных домов требует фундаментов, несущая способность которых должна соответствовать прилагаемым нагрузкам. Ошибки, допущенные в этот период, могут привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до разрушения несущих конструкций. Ведь фундамент предназначен для принятия нагрузок от конструктивных элементов дачного дома с последующей передачей их на грунт. Поэтому, строительству фундаментов предшествует изучение грунтов, глубины промерзания грунта, глубины залегания грунтовых вод и только после этого делают математический расчет нагрузок и выбор оптимального для конкретного строения типа фундамента. И от того, насколько правильно будет выполнена эта работа, зависит долговечность дома и безопасность проживания в нем. Конечно для строительства небольшого дачного или садового домика все необходимые расчеты и обследования можно выполнить самостоятельно заручившись терпением и упорством, однако для сооружения двух-, а тем более трехэтажного дома необходим строгий инженерный расчет, который могут выполнить только опытные инженеры, конструкторы и строители. Конечно, услуги их обходятся недешево и существенно увеличивают стоимость строительства, но надо помнить, что они несут ответственность за свою работу. Признавая данный факт, тем не менее, нам интересно понимать, что происходит на нашем земельном участке, сколько наших кровных денег зарывают в землю и почему. Именно поэтому обо всем по порядку.

Выбор оптимальной конструкции и типа фундамента невозможен без проведения точных технических и экономических расчетов, учитывающих конструктивную систему деревянного сооружения, величину передаваемой нагрузки и несущей способности грунта. Недооценивая роль возможных нагрузок можно столкнуться с проблемами просадки стен в процессе эксплуатации дома, а их чрезмерное переоценивание приведет к бездумному удорожанию строительных работ.

#Преодолеваем некоторые заблуждения о фундаменте

Многие индивидуальные застройщики, имея весьма туманные представления о методиках расчета фундамента, в процессе строительства чаще всего ориентируются на опыт соседей или советы "бывалых" строителей, но часто такой подход приводит к плачевным результатам. Вот, например, в жизни можно столкнуться с относительно распространенным заблуждением того, что фундамент должен «перезимовать», чтобы проявились все скрытые дефекты, которые можно исправить перед непосредственным строительством дома. Но это всего лишь заблуждение. Ведь помимо воздействия стихии, которая, конечно, несет разрушения для еще незащищенного фундамента, существует и возможность повреждения за счет давления грунта. При проектировании фундамента учитывается весдачного дома, а значит, и давление общей конструкции на грунт. В отсутствие этого давления фундамент подвержен непредвиденным повреждениям под воздействием морозного пучения. Поэтому оставлять фундамент на зиму нежелательно.

Можно столкнуться и с еще одним распространенным заблуждением: фундамент дороже, значит, лучше и долговечнее. Вообще конечно желание не экономить на нулевом цикле строительства весьма похвально, если только оно не доходит до абсурда. В строительстве избытаким абсурдом может стать возведение слишком мощного, глубоко залегающего фундамента. В этом случае пострадает не только ваш кошелек, но может пострадать и сам дом. Дело в том, что нередко причиной повреждения фундамента является как раз его неоправданная мощность. При любых подвижках грунтов такие фундаменты либо передают от грунта усилия на здание, которое не способно их выдержать, либо повреждаются сами. Поэтому очень важно возвести фундамент так, чтобы возможные деформации происходили только в грунте, а не в фундаменте или здании. Это главный принцип, соблюдаемый при проектировании фундаментов. А так как вес избызначительно меньше по сравнению с сооружениями из камня и кирпича, то и требования к несущей способности фундаментов для избынесколько занижены. И тем не менее, в случае обоснованного выбора мощного фундамента его площадь можно искусственно уменьшить за счет прокладывания подушки из мягкого пенопласта между фундаментом и грунтом и тем самым снизить риск деформаций.

Анализируем характеристику грунта на участке.

Основа для фундамента, что бы ни говорили, - земля. От того, какова она в вертикальном разрезе, и будет зависеть выбор того или иного типа фундамента. Именно поэтому первое, что делают перед закладкой фундамента, это исследуют рельеф местности и, конечно же, залегающие под местом строительства слои грунта, затем, исходя из полученных данных, решают, следует ли вообще возводить на данном участке дом. Так, например, при близком прохождении грунтовых вод, в будущем возможен риск подтопления строения. Достаточно вспомнить, как в некоторых селах, почти каждую весну «эвакуируют» из погреба картошку и другие запасенные продукты питания.

Итак, понимая, что земля это основа для фундамента, без информации о ее составе приступать к проектированию фундамента не стоит. Рассмотрим, какое воздействие оказывает грунт на фундамент.

Прежде всего, сам дом вместе с фундаментом воздействует на грунт, заставляя его проседать. Здесь задача проектирования сводится к тому, чтобы сделать эту просадку равномерной, исключая перекосы дома. И дело не только в испорченном внешнем виде: неравномерная просадка приводит к трещинам и щелям, а иногда грозит разрушением стен и перекрытий. Однако основной причиной повреждения фундамента является морозное пучение грунта. При замерзании грунт увеличивается в объеме (вода, насыщающая грунт, увеличивается при замерзании примерно на 10 %) и стремится вытолкнуть фундамент. При этом выталкивающие силы могут достигать 10-15 т/м и, при этом, превосходить нагрузки, действующие на фундамент сверху. При весеннем таянии грунт, наоборот, «втягивает» фундамент. Влияние этой силы на фундамент происходит неравномерно, что может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, то есть разрушение.

На территории Новосибирской области грунт может промерзать на значительную глубину до 1,4 м. Но принципиальное значение имеет соотношение глубины промерзания и уровня грунтовых вод. Ведь глубина промерзания хоть и отклоняется от среднего уровня в зависимости от количества осадков и силы мороза, составляет известное специалистам количество сантиметров. А вот уровень грунтовых вод может оказаться совершенно иным, нежели даже на соседнем участке. Вы, конечно, можете расспросить отстроившихся соседей (и обязательно сделайте это) о том, какие грунты на их участках, как глубоко протекают подземные воды, какой тип фундамента они выбрали для своих дачных домов и сколько лет стоят их постройки. Но эта информация - не руководство к действию, а лишь вспомогательные знания, которые могут оказаться полезными в период принятия решения относительно типа фундамента. Поэтому всегда лучше сделать инженерно-геологические исследования на конкретном участке, отведенном под строительство. Пробы грунта следует брать именно с места, обозначенного под застройку. Исследование выполняет специализированная компания. Анализ грунта - процесс затратный, и, следовательно, стоит заинтересованному лицу, то есть Вам, денег. Но, повторимся, без этого надежный крепкий дом не построишь. Основывать же свой выбор фундамента вы будете на отчете геологов по итогам проведенного исследования, а также исходя из экономической целесообразности.

К самым прочным и наиболее оптимальным для строительства грунтам относят скальные. Но, к сожалению, у нас они не встречаются. Щебень, галька и гравий относятся к крупнообломочным грунтам. Такой тип грунта может стать прочным основанием, если лежит плотным слоем и не подвержен размыванию. Песчаный грунт также может нести большую нагрузку, если состоит из крупного и чистого песка и представляет собой достаточно толстый слой.

К пучинистым грунтам принято относить глинистый, пылевато-песчаный и крупнообломочный, содержание глинистого заполнителя в котором превышает 15%. Глинистые грунты, самые распространенные в России, представляют собой смесь песка и глины. Из-за мелких частиц с большим количеством капилляров они легко всасывают воду и разжижаются, а также подвергаются большому морозному пучению. Пылевато-песчаные грунты с повышенной влажностью называют плывунами. Они не пригодны в качестве естественного основания, так как имеют низкую несущую способность. На торфяных грунтах вообще не рекомендуют строить, так как просадкадачного домаможет происходить в течение многих лет и остановить ее невозможно. Но не только разнообразие грунтов и особенности залегания грунтовых вод могут послужить причиной для проведения инженерно-геологических изысканий. Иногда состав грунтовых вод оказывается таким, что они способны разрушать материалы, из которых построен фундамент.

Обуздать все эти разрушающие силы может только фундамент, грамотно спроектированный на основе достоверных данных.

Определяем тип нашего фундамента.

Вообще для дома, бани подойдет любой распространенный тип фундамента столбчатый, ленточный или плитный. Отличаются друг от друга они не только формой, определенной в названии каждого типа, но также задачами и затратами.

Самые простые это Столбчатые фундаменты.Представляют собой системы опор, возводимые под стены зданий, столбы или колонны. Через определенные промежутки расставляются столбы, сверху соединенные железобетонными фундаментными балками (рандбалками) или другими перемычками, на которых возводится основная конструкция дачного дома.

Для устройства столбчатого фундамента в углах под пересечением стен в специально выкопанных скважинах возводятся столбы в промежутках 1,5 2,5 м друг от друга. Они могут изготавливаться из разных материалов: бетона, природного камня, кирпича. Для ускорения процесса сооружения столбчатых фундаментов используются бетонные или железобетонные столбы (колонны) заводского изготовления. При устройстве фундаментных столбов из кирпича, бута необходимо их горизонтальное и вертикальное армирование. Для предотвращения возможного вспучивания грунта под перемычками и их дальнейшего выпирания, под ними устраивают подушки из подсыпного песка или шлака (как правило, 500 мм).

Это самый малобюджетный из всех фундаментов, особенно любимый европейскими строителями. Однако не стоит слепо полагаться на зарубежный опыт. Для легких не пучинистых (например, песчаных или скальных) грунтов столбчатый фундамент действительно предпочтителен. Но использование его при строительстведачного домана грунтах, степень пучения которых велика, может привести к непредсказуемым последствиям.

Столбчатые фундаменты вместе с конструкцией дома поднимаются под воздействием сил морозного пучения. При этом столбы в разных частях дома могут подниматься на разную высоту. Например, там, где возле него скопилось много снега, глубина промерзания грунта намного меньше, чем в местах, где снеговой покров невелик. Важную роль играет и место расположения фундаментного столба. К примеру, на фундаменты под перегородками в отапливаемом доме вообще не действуют силы морозного пучения. В результате внутренние фундаменты не поднимаются вместе с наружными столбами. Из-за неравномерного перемещения фундаментных столбов под внутренними и наружными стенами в зимнее время может случиться перекос всего здания.

Помимо этого в скважину под поднявшимся фундаментным столбом может насыпаться грунт. Поэтому весной здание не возвращается в свое первоначальное положение, и перекос остается. С годами он только усиливается, и эксплуатационные характеристикидачного домаснижаются. Между стенами и потолком образуются щели, изоляция стен нарушается. В результате отопить такой дом становится невозможно.

Невозможно применение такого фундамента и на площадках с перепадом высот: возникает опасность его опрокидывания из-за бокового давления грунта. Наконец, еслив дачном домепланируется эксплуатируемое или неэксплуатируемое подполье, придется выбрать другой тип фундамента.

Ленточные фундаменты- возводят непосредственно под стеныдачных домовили под ряд отдельных опор. В первом случае они имеют форму непрерывных подземных стен, во втором - состоят из железобетонных перекрестных балок. Этот тип фундамента является одним из самых популярных на сегодняшний день типом фундамента, его используют при строительстве любых типовдеревянных дачных домов, в том числе с цокольными этажами и подвалами. Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, идущую по периметру всего дома. Он закладывается под все наружные и внутренние капитальные стены. Для деревянных домов используется «облегченный» вариант менее громоздкий, узкий по ширине ленточный фундамент, который все равно сохраняет главное свойство своего вида максимальную надежность. Однако для него характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоемкость. Поэтому он в 1,5 2 раза дороже столбчатого.

Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Для сооружения ленточных монолитных фундаментов выкапывается траншея, в которой устанавливается съемная или несъемная опалубка пустотелые стены для бетона. Затем вяжется арматурный каркас и между стенками опалубки заливается бетон. По завершению работ на стены фундамента укладываются горизонтальные перекрытия (сплошные или в виде балок). Далее можно приступать к возведению стендачного дома. Для снижения потерь при обогреве дома в такие фундаменты закладывается утеплитель (керамзит, минераловатные плиты, пенопласт). Важно отметить, что монолитный ленточный фундамент хорошо зарекомендовал себя только на слабопучинистых почвах и, соответственно, плохо подходит для пучинистого грунта, здесь он неустойчив.

Существуют также сборные ленточные фундаменты, которые состоят из крупных бетонных или железобетонных блоков. В котлован они устанавливаются с помощью подъемного крана, а затем соединяются друг с другом цементным раствором. Все это удорожает конечную стоимость фундамента. Но главное для легковесных домов, возводимых на пучинистых грунтах, блочные ленточные фундаменты опасны. При легком весе деревянного строения верхняя часть блочного фундамента в зимний период поднимается вместе с грунтом за счет касательных сил морозного пучения. При этом нижние блоки остаются на месте, так как на них эти силы не действуют. В результате между лентами фундаментных блоков образуются щели, в которые попадает грунт. Весной, когда действие сил морозного пучения прекращается, фундаменты опускаются на свое место. Но так как между блоками находится осыпавшийся грунт, занять свое первоначальное положение блоки уже не могут. Причем из-за того, что грунт осыпается неравномерно, осадка блоков тоже происходит неровно. В итоге лента фундамента становится перекошенной, а вместе с ней перекашиваются и стены дома. Деформации пучения повторяются каждый год и со временем накапливаются. В течение нескольких сезонов они становятся настолько значительными, что приводят к образованию трещин как в ленте фундамента, так и в стенахдачного дома.

В связи с этим предпочтительными ленточными фундаментами для избостаются монолитные конструкции, которые всегда прочнее конструкций со швами. Тем не менее, и они могут подвергаться воздействию сил морозного пучения. Чтобы этого не происходило, поверхностный слой грунта вокруг фундамента теплоизолируют. Эффективно использование для этих целей экструдированного пенополистирола. Его плиты размещают по периметру фундамента и присыпают землей. Такая теплоизоляция уменьшает до минимума глубину промерзания почвы и, соответственно, снижает пучинистость грунта вокруг дома.

В последнее время получила распространение технология заложения ленточного фундамента с несъемной опалубкой, также выполненной из экструдированного пенополистирола или пенопласта. Процесс заложения и утепления фундамента в данном случае производится в обратном порядке. Сначала в траншее по намеченному периметру устанавливают и скрепляют между собой пенопластовые или пенополистирольные блоки несъемной опалубки. Монтируются они очень легко за счет небольшого веса и специального крепления «шиппаз», позволяющего вставлять их друг в друга, формируя ровную вертикальную поверхность ленты фундамента. Ровность и жесткость выставленной несъемной опалубки обеспечивает специальная выравнивающая система, которая состоит из стойки и домкрата и выставляется с шагом 11,5 м. Затем во внутренние полости несъемной опалубки устанавливают арматуру и заливают бетон. Заливка может производиться вручную или при помощи бетононасоса, после чего бетон уплотняют с помощью глубинных вибраторов. После того как бетон застывает, опалубку не удаляют. В результате получается жесткий и прочный монолитный фундамент, не нуждающийся в дополнительном утеплении, который остается только покрыть слоем гидроизоляции.

Оптимальным длядеревянного дачного дома, возводимого на пучинистом или просадочном грунте, хотя и самым дорогостоящим из всех вариантов, являетсяПлитный фундамент. Он представляет собой сплошную или решетчатую плиту устанавливаемую под всей площадью дома, выполненную из монолитного железобетона либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений. Сооружают ее, как правило, на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Плитный фундамент наиболее приемлем при слабых неоднородных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, а также в случаях, когда нагрузка, приходящаяся на фундамент, велика, а грунт основания недостаточно прочен. Такие конструкции способны выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения фундамента, потому плитный фундамент еще называют "плавающим" (плита двигается вместе с перемещениями грунта, предохраняя от разрушения стены дома). Считается, что сооружение плитного фундамента вмалоэтажном строительствеоправдано при небольшой и простой форме здания. Такой фундамент отличается малым объемом земляных работ, но повышенными расходами на бетон и металлическую арматуру (именно поэтому цена его на порядок выше стоимости ленточного или столбчатого фундаментов).

Для закладки плитного фундамента сначала роют яму небольшого заглубления, затем ее трамбуют, и на дно насыпается подушка из слоя песка и слоя гравия. Сверху на них укладывают гидроизоляционный материал, а поверх гидроизоляции наливают тонкий слой бетона. Затем укладывают арматуру и закачивают в яму бетонный раствор. На сооруженной таким образом плите укладывается ленточный монолитный фундамент под несущие стеныдачного дома, который позволяет построить в доме подвал или цокольный этаж.

Возможен и другой вариант устройства плитного фундамента, давно применяемый в Скандинавии, когда дом возводится прямо на фундаментной плите. Подвал в таком здании не предполагается, поэтому и ленточный фундамент на ней не укладывается. По периметру фундамента в землю укладывают утеплитель, который не дает замерзнуть грунту и, соответственно, предотвращает его пучение. Этот фундамент твердо держитдеревянный дачный домна любой почве. Он обладает всеми достоинствами плавающего фундамента, при этом сохраняя и его главный недостаток дороговизну.

Одна из модификаций подобного фундамента утепленная плита. Яму под ней застилают геотекстилем и послойно, трамбуя, засыпают песком. Далее формируют полую призму сложной конфигурации из песка и щебня, внутри которой прокладывают утеплитель, гидроизолирующие пленки, устанавливают каркас и арматурную сетку и заливают бетон. Благодаря отличному утеплению такой фундамент позволяет обойтись без перекрытий первого этажа: фундаментная плита является основанием для его пола. В качестве основного вида отопления в помещениях уместно использовать водяную систему «теплый пол». Она может монтироваться внутри фундаментной плиты, а сверху заливаться слоем бетона. В итоге теплый фундамент помимо удобства и надежности гарантирует огромное энергосбережение: утепленная плита в совокупности с устроенным теплым полом позволяет экономить до 50% энергозатрат, необходимых для отоплениядачного дома.

Определяем глубину заложения фундамента.

Рассчитывая глубину заложения фундамента следует помнить, что деревянный дом в несколько раз легче кирпичного, поэтому массивный фундамент с заложением подошвы на непромерзающие слои грунта ему просто не нужен. Например, нагрузка деревянной стены на один погонный метр ленточного фундамента будет в три четыре раза меньше, чем кирпичной. Поэтому несущая способность глубокозаглубленного фундамента может быть использована вдеревянном дачном домелишь на 10 20%. То есть 80 90% вкладываемых в его строительство материалов и средств будут израсходованы впустую.

Кроме того, относительно небольшого веса деревянного строения недостаточно для того, чтобы преодолеть силы трения между грунтом и боковыми поверхностями глубокозаглубленного фундамента после прекращения действия сил морозного пучения. Поэтому прилегающие слои грунта при пучении могут действовать на конструкцию фундамента разрушительно и в итоге вызвать его деформацию. Естественно, в результате перекосится не только он сам, но и стены постройки.

Именно поэтому строители советуют использовать для деревянных домов мелкозаглубленные фундаменты. Они закладываются на глубину всего 40 60 см (в промерзающий слой грунта, но выше уровня грунтовых вод). Главное условие дом должен располагаться на слабопучинистом грунте. Впрочем, мелкозаглубленный фундамент можно возводить и на неустойчивых почвах, но на слоеной подушке с частичной заменой пучинистого грунта. Состав подушки должен быть таким (слои снизу вверх): 200 мм промытого песка, нетканый материал плотностью 200300 г/кв. м, 200 мм гранитного щебня крупной фракции (20/40). Тем не менее, если есть малейшее подозрение на морозное пучение, более надежным вариантом будет глубокозаглубленный фундамент, отметка заложения которого должна быть опущена ниже уровня промерзания грунта от 1,5 до 1,8 метра.

Рассмотрим некоторые варианты защиты фундамента и подвалов.

Почти все строительные материалы - и бетон, и кирпич, и штукатурка, - обладают пористой структурой. За счет этого они хорошо пропускают воду. Но это свойство нельзя назвать полезным в отношении фундаментов и подвалов, где влага провоцирует появление грибка, плесени, а также постепенно разрушает здание, вымывая из стен частицы материала. Если в порах строительного материала есть влага, зимой она может замерзнуть и разорвать основание.

Именно поэтому нужно использовать специальные материалы для гидроизоляции или хотя бы укрывать на зиму фундамент и подвал.

Недаром мы еще на стадии проектирования своегодачного дома, учитывали характеристику грунта, на котором строится дом, а также уровень залегания грунтовых вод. И уже в соответствие с этими характеристиками выбирали подходящий вид фундамента.

Так как уровень грунтовых вод может серьезно колебаться в зависимости от множества условий (увеличение постройки, дренажные работы у соседей, искусственные водоемы за километры от участка и т.п.), которые вы предусмотреть не сможете, качественная гидроизоляция подвала и фундамента просто необходимы даже тогда, когда грунтовые воды находятся глубоко.

Чтобы выбрать качественную систему гидроизоляции, нужно отталкиваться от материала основания подвала и фундамента. Зачастую используется бетон, именно он обладает той прочностью и плотностью, а также морозостойкостью, которые подходят для качественного фундамента. Монолитный плотный бетон отлично защищает подземные сооружения здания от влаги и грунтовых вод благодаря водоотталкивающим добавкам. Также успешно применяются гидроизолирующие цементы.

Сборные фундаменты из блоков и кирпичей непрактично использовать при высоком уровне грунтовых вод: здесь будет скапливаться сырость от влаги, которая начнет просачиваться через швы и щели. В таком случае можно устраивать малозаглубленные железобетонные фундаменты с армированием сверху и снизу с песчаной подушкой.

Гидроизоляционную работу принято выполнять в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Горизонтальный гидроизоляционный слой представляет собой укладку рулонных битумных материалов под основание и в местах сочленения фундамента со стенами дома. В отличие от толя и рубероида на картонной основе рулонные материалы последнего поколения не подвержены воздействию влаги и гниению, так как имеют синтетическую основу полиэстер, стеклохолст или стеклоткань. Стоит отметить, что срок службы импортных рулонных материалов составляет 35 40 лет, у российских, как правило, значительно меньше.

Вертикальная гидроизоляция наружной поверхности при сухих грунтах ограничивается двойной обмазкой битумом. Однако стоит учитывать, что срок службы битума ограничен двумя-тремя годами, а заменить его уже будет стоить огромного труда. Поэтому рекомендовано использование современных гидроизоляционных материалов на основе битума битумо-резиновых и битумо-полимерных мастик, лишенных его основных недостатков. Также к передовым гидроизоляционным материалам относят, например, жидкое стекло, которое в отличие от битума со временем не теряет своих свойств. Однако стоимость фундамента при использовании этого способа значительно возрастает.

Но самым эффективным остается метод проникающей гидроизоляции. Специальные составы, типа «Гидротэкс», проникают в микротрещины и поры, заполненные влагой, и кристаллизуются, тем самым закупоривая их. Причем в случае образования новых трещин этот процесс возобновляется до тех пор, пока на обработанной поверхности остаются активные вещества.

Защитить фундамент также можно при помощи отвода грунтовых, талых и дождевых вод по всему его периметру. Для этого проводят дренажные трубы и делают отмостку с уклоном в сторону от дома. По ее внешней стороне также обычно устраивается дренаж, который не только отводит поверхностные воды, но и снижает нагрузку на гидроизоляцию подземной части фундамента.

И напоследок - некоторые практические советы по возведению фундамента.

-Если грунты непучинистыеи неподвижные, то при закладке фундамента длядеревянного дачного дома, бани можно применять конструкции простых, мелкозаглубленных, не требующих армирования фундаментов. Можно использовать в качестве материалов грунтоцемент или кирпичные (бетонные) столбы.

Простыми являются фундаменты на песчаной подушке. Траншеи или ямы отрывают в материковом (нетронутом) грунте на глубину 50-70 см. Песок укладывают слоями по 10-15 см, проливая каждый слой водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки, на уплотненный песок укладывают верхнюю часть фундамента из щебня, гравия, камня, кирпича на цементно-песчаном растворе или бетоне. Вместо щебня можно использовать кирпичный бой хорошо обожженного кирпича, а также обломки шифера, керамики и бетонных изделий.

-При строительстве легкихдачных домовнадежными и экономичными являются мелкозаглубленные фундаменты, устраиваемые на противопучинных подушках. Подошвы в этих случаях закладываются выше расчетной глубины промерзания. Фундамент, взаимодействуя с пучинистым основанием, зимой поднимается, а весной всегда приходит в исходное положение.

-При устройстве неармированногофундамента на дно траншеи или на песчаную подушку укладывают наиболее крупные постелистые бутовые камни. Промежутки между ними заполняют щебнем. После укладки первого ряда заливают раствор слоем в 15-20 мм. По этому слою укладывают второй ряд камней так, чтобы они перекрывали швы нижележащего ряда. Камни следует устанавливать плотно, добиваясь их устойчивого положения. Нельзя подсыпать под камни щебенку, так как она при эксплуатации измельчается, что может повлечь за собой разрушение фундамента. После укладки очередного ряда промежутки между камнями следует заполнить щебнем и раствором.

-Обычно для двух-трехэтажногокоттеджа затраты нулевого цикла составляют 10-20% от стоимости каркаса всей постройки, а в сочетании с подвалом или с цокольным этажом - до 30%. Также следует помнить, что фундамент для дома, примыкающего к крутому склону или установленного в болотистой местности, может обойтись гораздо дороже.

-Подпольное пространстводолжно проветриваться для предохранения перекрытий от загнивания. Для этого в цоколе не менее чем на уровне 15 см от земли делают отверстия размером 14x14 см по одному на каждой сторонедачного дома. На зиму их закладывают кирпичом и обмазывают глиной.

-При возведении фундаментов для избв большинстве случаев используется бетон. У строителей существует такое понятие - период созревания, то есть это время, необходимое бетону для приобретения заданных характеристик и свойств. Обычно период созревания длится 28 - 30 дней. Поэтому после заложения бетонной конструкции ее надо выдержать в течение этого времени без нагрузки. С целью предохранения от пересыхания бетон периодически поливают водой и укрывают рубероидом или пленкой. Благодаря этой несложной процедуре прочность фундамента заметно повышается.

-Стены дачного дома нужно обязательноизолировать. Для этого прокладывают два слоя рубероида - один слой между фундаментом и цоколем, второй слой - между цоколем и стеной дома. Это позволят уберечь цоколь и стену от влаги, идущей от фундамента, и продлить срок их службы.

-Важной деталью, призваннойзащитить цоколь здания от внешних климатических воздействий, является его оштукатуривание или облицовка плиткой. Обычно эту операцию оставляют "на потом" или совсем забывают. В результате такой забывчивости срок службы цоколя значительно сокращается, а затраты на его капитальный ремонт намного превосходят стоимость работ при своевременной защите.

-Для предохранения фундаментаот воздействия поверхностных и дождевых вод нужно обязательно сделать отмостку. Ширина ее составляет 0.75 - 1 м. Обычно ее делают из бетона, асфальта или хорошо утрамбованной глины с наклоном от стены цоколя. На долговечность фундамента также влияет правильно организованный водослив, так как дождевая вода, попадая с крыши на отмостку, разрушает ее и цоколь.

Закладка фундамента под деревянный дом из бруса.

Для начала определим габаритыдеревянного дома из брусаи соответственно будущего фундамента. Пусть будет нужен фундамент под деревянный дом из бруса размером 6,5*8,5 м.

Ширина 40 см, глубина 40 см. Песчаная подушка 10-15 см.

Для закладки понадобятся следующие инструменты и материалы:

Инструменты:

• Лопата
• Водяной уровень.
• Линейный уровень
• Ножовка по дереву, электрический лобзик или бензопила
• Ножовка по металлу или болгарка
• Молоток и кувалда
• Шуруповёрт или дрель с насадками
• Гвоздодёр
• Рулетка не менее 25 м
• Строительный степлер со скобами

Материалы:

• 18 арматурных прутьев для разметки сечением 10 мм, длиной 0,8 м
• Леска 100 м
• Песок для подушки: 2,46 м3
• Обрезная доска для опалубки: 1 м3
• Гвозди: 5 кг
• Пергамин: 41 м
• Арматурные прутья для армирования фундамента: 373,3 м
• Цемент 12,5 м3 (марка 400)

Теперь опишем последовательность действий, этапов работы по возведению фундамента.

- Первый этап - разметка строительной площадки.Для начала строительства фундамента необходимо разметить строительную площадку под размеры нашего фундамента. Для этого используются прутья арматуры сечением 10 мм и леска. По ГОСТам дом не должен быть ближе 3 м от границ соседних участков и не ближе 5 м от фронтальной границы вашего участка. Отступив от соответствующих границ, начинаем разметку фундамента.

Варианта два:

1. По размерам стенок фундамента.

2. На 10 см шире, чтобы было удобнее копать, не задевая разметку, отступив от каждой стороны по 5 см.

Вбиваем в землю прутья и проверяем правильность углов будущего фундамента. Для этого берём рулетку и измеряем диагонали. Если длина диагоналей совпала, значит, границы фундамента мы разметили правильно и наши углы будут ровно 90 градусов, что нам собственно и нужно.

- Второй этап - земляные работы.С этого этапа Вашим лучшим помощником при строителтсве фундамента становится водяной уровень. Дело в том, что, как правило, все земельные участки имеют незначительные наклоны и зачастую в обе стороны - как по длине, так и по ширине участка. Важно найти самую низкую точку в одном из внешних углов нашей разметки фундамента и глубину котлована рассчитывать исходя из неё. Всё это важно в том случае, если Вы заранее не выровняли площадку под строительство.

Предположим, разница самого низкого и самого высокого углов получилась 15 см, хотя на первый взгляд участок казался ровным.

Глубину заливки фундамента здесь лучше сделать 0,4 м. И нужна также песчаная подушка толщиной 10-15 см. Таким образом, глубина котлована под фундамент в самой нижней точке составит 55 см от земли, а в самой верхней точке 70 см.

- Третий этап - песчаная подушка.Песчаная подушка в фундаменте служит для смягчения нагрузки на нижнюю его часть при сезонном вспучивании грунтов. Песок равномерно засыпается в котлован, тщательно утрамбовывается. В процессе трамбовки необходимо поливать песок водой. Мокрый, он уплотняется самостоятельно.

-Четвертый этап - опалубка.Опалубка - важный элемент процесса строительства фундамента. Для ее строительства используем обрезную доску 150*25 мм.
Щиты для опалубки изготавливаются на земле. Щиты сбиваются гвоздями шляпками с внутренней стороны опалубки, гвозди загибаются с наружной стороны. После сборки щитов приступаем к монтажу опалубки.

Торцевые соединения щитов опалубки лучше осуществлять с помощью саморезов для качественной притяжки их друг к другу, дабы не оставалось щелей, в которые будет уходить бетонный раствор.

Обязательно после сборки щитов укрепляем их распорками с помощью колышков по стенкам опалубки фундамента, а также закрепляем распорки, стянув стенки опалубки сверху.